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黔东南,心花不路放(五)  

2017-02-05 14:05:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上回书说到,从雷山县季风苗寨北行到三棵树镇就可以上G65高速。小PO同学终于又能撒花儿一阵,经过合江县、剑河县(剑河的建筑风格很奇特,嘿嘿嘿),2个多小时后到达镇远。镇远县属于山区地形,从镇远高速出口下到高架下面的收费站,盘旋了得有一公里以上。跟着罗永浩的导航找到去哪儿上的推荐的一家民宿。酒店不大,深藏在护城河外的卫城,推开阳台的门,就在河边可见护城河内的府城,流水不静清风徐。

黔东南,心花不路放(五) - 隼羽 - Alvins 163 Space

在酒店小憩一会儿,出去找吃的。今晚一定是吃酸汤鱼的,这个计划已经多日,我强烈建议到凯里这边来品尝比较地道的酸汤鱼。点评上热闹的是当地比较平民化的一家“苗伯妈”,长碟子20,锅底15,圆碟子10块,青菜按照人头收5块任吃,反正最后我们只消费了65块。一是因为这里确实便宜,二是这两天一直在大鱼大肉,今晚就要少吃点,利用酸汤帮着去去辣味儿和火气。

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吃过饭,两个人往护城河内的府城去散步。一出牌坊就看到这个,原是晚清时期镇远总兵署的中衡衙门,民国初年改建为贵州省第二模范监狱。抗日战争中,成为国民政府第二日本俘虏收容所,作收容和管教日本战俘之用。日本反战作家鹿地亘等称其为“和平村”,此名沿用至今。

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镇远古镇是贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县名镇,位于舞阳河畔,四周皆山。河水蜿蜒,以“S”形穿城而过,北岸为旧府城,南岸为旧卫城,远观形似太极图。过河进入古镇,立刻感受到浓浓的旅游景点的格调:古色古香的仿古建筑,石板路,各种纪念品,还有灯笼和过于明亮的灯光。

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镇远历史悠久,自秦昭王30年(公元前277年)设县开始至今已有2281年的历史,其元代清代为道、府所在地达700多年之久。到达镇远后,AB君和当地人聊天沟通,感觉到这里似乎不像是一个内地的小镇。当地居民非常NICE,有文化,谈吐之间似乎都很友好而文明。这在贵州地区非常少见,似乎突然到了江浙水乡的镇子,除了那重重的山峦,和漂浮在街边的辣椒味。

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古城内遗存有楼、阁、殿、宇、寺、庙、祠、馆等古建筑50余座,古民宅33座,古码头12个,古巷道8条,古驿道5条。我们到达的时候已经晚上8点多,而且是冬季了,虽然街上灯火通明,但是游人却很少。我们一路沿着古镇的主要干道往东行走,这里似乎和丽江、西塘没有本质的区别,很难想象,镇远的江湖地位和历史传承,应该是在大理之下,大研之上的西南重镇。

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镇远博物馆在古镇中心地带,拿着身份证就可以进去免费参观,规模很小,但可以对镇远有个全面的认识。黔东南很多纪念馆都是如此,只需要身份证登记,无需付费,地方也不大,人也不多,可以静静的看和讨论,让人有种跳出三界玩,不在五行中的旁观客的体验。

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夜里9点多,商铺开始打样,山上的亭子和镇远的招牌亮堂堂的。镇远区位优越,湘黔铁路、株六复线、320国道、沪昆高速公路穿境而过,距铜仁、湖南芷江和贵飞机场分别为90公里、170公里、270公里。县境东界湖南新晃,南临三穗、剑河,西毗施秉,北接岑巩和铜仁地区的石阡,素有“滇楚锁钥、黔东门户”之称。

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夜里的舞阳河两岸,即使是淡季,也是那么有生气。连河边的山崖上都明亮起来。

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河对岸建在中河山悬崖峭壁之上的青龙洞古建筑群集儒、道、佛、会馆、桥梁及绎道建筑文化于一身,始建于明代,至今已有近500年的历史,曾几度毁于兵、火,几度修复。夜晚的青龙洞外面也是亮着装饰的灯光,并且几秒钟一次不断的变换颜色,显得很是神秘。听旅店的老板说,青龙洞那地方没人讲解我们也不懂,于是就没有计划前往。一路前行到东侧的桥边,在一个公共汽车站边的古亭留影,就慢悠悠返回住宿地。

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返程选择的是小巷。因为晚上行人不多,巷子内的指示也不明显,便只能走走停停,一路摸回去。府城内的公厕都是收费的,有点怪异,AB君商量要去厕所没开门的时候,还有人问要不要开门,一次1元。路上除了行人,偶尔能听到狗叫,内侧的街道还是有不少当地人居住。

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干净、安静,统一规划过的街道和刻意保护的传统风格,一再提醒我们这是一个旅游城市,这是一个有历史的古镇。

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大约10点多回到旅店,似乎卫城更热闹一些。这座私人民宿也很有品位,公共区域的茶室原来是个一直通到顶的天井,把相机直接平放在茶几上,就留下了这张天井之约的奇特影像。在附近的超市买些东西,有个礼盒装的道菜,其实就是辣椒拌菜,好看不好吃,不推荐了。两个大男人也不会买太多玩意儿,不似两家太太出行,箱子这东西永远不会嫌大。

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当晚一夜无梦,不知道是不是连续多吨吃了刺激性食物,肚子很刺激,急死我俩了。于是第二天一早,店老板介绍我们去吃他打小儿吃大的酒糟汤圆。就在门口两座楼的夹缝出入口,好紧致的地方。

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汤圆是带馅儿的,芝麻+花生,但是本身不甜。酒糟是甜的,这样总体上你就不会觉得太甜齁齁,可以多吃一点,并且有清肠胃的作用。我记得是6块还是8块?给我家不爱吃甜的大头太太,或者爱吃甜的大头宝宝,应该都很喜欢。
 
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过桥又从卫城进入古镇,冬季的水面上泛起层层热气,远处的山峦也处在迷雾中。对了,那个天上挂的是月亮,不是太阳,这个方向朝西。

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东边的舞阳河上游,江面仍然像一锅开水,这是因为水面的温度偏高,而空气的温度偏低,就形成了这种景象。这种状况在中国的长江流域很常见:湖南的小东江、浙江的富春江,都是以此闻名。还有东北的黑土地,也能升腾出阵阵的雾气,也是同样的道理。

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前面说到,镇远是个历史丰富的古镇,这里的很多展览、博物馆都是登记即可参观的。于是我俩在革命史馆呆了很久,后来又借用了这里的洗手间,才能彻底轻装上路,哈!你们懂了。

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镇远古民居把中原四合院的原型搬到山上改造成山屋、吊角楼、回廊等多种形式的山庄式院落,既重现了江南庭院的风貌,又体现出山地建筑的布局;既有堡垒式的森严,又兼有商贾大户的豪气。如今很多老房子都已经翻新开放,例如这两座院子,都是对外营业的。我们也看到一些院子,门口挂着“私家院落,谢绝参观”,这种真实生活的荣融入感比起不少开发过度的古镇好上数倍。
 
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镇远古镇巷道依山就势随着地形的变幻蜿蜒盘旋,巷道两旁的门都一个模式,在大块大块青条石做门框的映衬下,显得厚重而有些狭窄。各家的门前,总还有那么几道台阶,或高或低。和朗德看到的院落一样,我喜欢这种路边斜入,小院+双层的院落,私密性和方便性都特别好。
 

 
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随机走入一个茶社,这是木石结构的完美结合,小处可见门窗飞檐精雕细刻的花草鱼虫,大处则显出条石栋梁挥洒自如的豪放。这其实是江南庭院与山地建筑的完美结合,让我对石屏山上的建筑很是着迷。

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从茶社的意见茶室望出去,河水蜿蜒。城内古老的建筑鳞次栉比,显示着这里曾经的繁华。

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这里凡开在小巷道旁的各家大门绝不会与小巷平行或垂直,小巷也决不与大厅正对,而是有意地将门的朝向旋转一个角度,斜斜地对着街道,也就显示了这里不同于别处的独特风格,即所谓的“歪门斜道”。老住户们说,这“歪”与“斜”是遵从风水先生的说法:“以南为尊”是一种富贵之相,又有“财不露白”的寓意,以求平安。

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小镇自秦昭王三十年以来,就在该处设县,是历朝兵家必争之地。而门前这条巷道就是名震天下的南丝绸之路,于是也就自然地引来了经贸之风。大批的江、浙客商来此贩运物资,南调北运竟把这小小一个偏僻之地发展得富甲一方。四方水井是半山的一座四方形的井,还是有人前来打水,井边这家人,自然也就被称为四方人家。

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由于当时这里的物资流通多是走水路,一些商家大户为了方便识别自家货船的起航停靠时间,以便随时准备货源和组织劳力。加之这舞阳河历年都发大水,故在这半山腰建房,以便了望和减少损失,于是便有了现今依山而建的密密麻麻的建筑。

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当时战事纷飞,各商家为了安全之见,避开了地势平坦的码头,依山势顺着南丝绸之路建起了这些高墙深院。可以避开战事对生意影响,又能使得山间流动的风防止货品发霉。所以说,依山傍水,不仅仅是风水上乘,也是东西方都认可一种建筑学问,这种房子安全、方便、舒适,人也就能更好的学习和工作。

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合盛酒坊是出名的去处,在里面的年轻BOSS和我们谈起酒坊的历史,邀请我们进去参观。半山腰的建筑有坡度,自然就有立体感,这和我们在朗德苗寨看到的吊脚楼是一样吸引人的。而镇远的楼还有西方善用的石板石柱石墙,整个建筑的坚固和牢靠也是不用说的,而古时江南擅长的木雕门和梁又很好的起到了装饰作用。

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出了酒坊,按照攻略指引,逃票上山。山下就是神秘的青龙洞古建筑群,这条逃票路径我觉得是故意给在古城的游客留的......

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一阵猛爬,气喘吁吁,到了山顶,远眺舞阳河上游。贵州的山大多是人工林和自然林混生,森林覆盖率非常高。

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密密麻麻的舞阳河下游,卫城和府城清晰的呈现在眼前(密集恐惧症禁入)。府城内西面可以行机动车,后来我们出城便是从卫城进入府城,再左转往西前往高速。如果往东,似乎只有公交车可以在白天行驶。那个路面都是石板路面,普通轿车也开着不舒服。山下就有个巨大的停车场,在学校、镇政府之间。

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古镇北面,是层峦叠嶂的山,要去梵净山的,可以一直走下去。

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这里才是石屏山的最顶。青龙洞上方有一个巨大的广场和崭新的建筑物,是一所学校,这次贵州之行,最好的建筑物都是学校,其次是医院或者银行、电信部门,再其次才是法院、政府。中间是湘黔铁路的复线,我小时候多次经过这里,每次看到这个地方,都让我怦然心动。都这么多年了,才算落地来看它,镇远,这个莫名喜欢的地方。是不是在镇远买(租)一座庭院,是我最喜欢的生活度假模式?
 
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接近中午时段下山,告别小资的旅社和老板,前往黎平,今天还有个重头戏是黎平翘街。午餐决定在高速上用面包蛋糕解决,实在不要辣的东西,生怕去厕所去得不要不要的。

To be Continued......

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